Herstellen Atmos ketel

[spin2]

Iemand die weet door wie ik mijn Atmos houtvergasser kan laten herstellen? Regio Belgisch Limburg.

De enige Atmos verdeler is België bestaat niet meer, in Nederland zitten ze allemaal in het Noorden, dus dat is wat te ver. Vanuit Duitsland is het nog veel verder.

Als iemand een bedrijf/persoon kent die een waterlek in een Atmos ketel kan herstellen, laat maar weten.

[1980]

Hallo,

Weet je ook waar het lek zit?
Misschien kan er wat door iemand anders gerepareerd worden

[pelletpower]

What is on the hand?

[spin2]

Het lek zit volgens mij in de ketel zelf. Ik verlies druk op het systeem. Als ik druk erop zet tot 1.5bar dan staat na zo'n 16-17 uur de wijzer van de druk terug op 0. Het water druppelt via de overhitting afvoer van de ketel weg. Hoe meer bar ik nog heb hoe sneller het weg druppelt. Ik heb die afvoer nu in een ton gezet en zoals je ziet op de foto's loopt die stilletjes vol. Alhoewel mijn ketel afstaat en ik die dus niet gebruik. Enkel mijn zonneboiler die werkt als de zon schijnt, maar daar zit het probleem niet.

Is het een dichting in de ketel die kapot is? Zit daar een af andere koppeling, clutch?

Ketel is Atmos DC 40 SX

[1980]

Klinkt als een klep die lekt
Zal een overdruk beveiliging zijn?

[LeaD]

Zou ook wel eens een lekkende koelspiraal zijn . Dan is het wel einde verhaal .

[pelletpower]

Ik denk inderdaad ook die laatste. Lijkt me erg lastig om die te vervangen.

[LeaD]

UIteinde van het koperen buisje lijkt mij aangetast te zijn door rioolgas ( zwart ? ) , dan zal het inwendig en hogerop niet beter zijn . Dit in combinatie met koper aangesloten op ijzer ( ketelstaal ) en vocht heb ja alle ingrediënten voor corrosie .

[JantjeV8]

Dat is denk ik een gevalletje slijptol en lasapparaat. Achterkant van de boiler open slijpen, nieuwe koelleiding er in lassen, achterkant weer aflassen.

Voor mezelf zou ik het aandurven, maar gegarandeerd dat er commentaar komt dat dat niet veilig is, druksysteem, ontploffingen en dat soort dingen. Maar een goede metaalwerker moet u verder kunnen helpen.

[spin2]

Alvast bedankt voor de antwoorden.

Onderaan het koperen buisje is inderdaad zwart. Maar dat is alleen daar onderaan, de koppeling bovenaan en het buisje bovenaan zijn nog in goede staat.
De ultieme vraag is nu of dit (makkelijk) herstelbaar is of moet het een andere ketel worden. Het zou allesinds spijtig zijn, wat ik vind het een topketel. Ik heb hem nu 11 jaar en nooit een probleem mee gehad. Altijd perfect gewerkt.
Zou spijtig zijn om hem weg te doen als het nog herstelbaar is.

Ondertussen een firma gevonden in Veldhoven (NL) op 40 minuten van mijn thuis, maar Belgisch Limburg is buiten hun werkzone . Spijtig want aangezien hier geen alternatief is ligt de markt hier open.
Ook wat andere verwarmingsbedrijven opgebeld, maar niemand wil zelfs langskomen. Atmos ketels? Daar kennen we niets van ...

[Albert van WdJ]

Dat zwart/roest kan ook komen doordat de buis in purschuim heeft gezeten. Dat geeft soms vreemde reacties op materialen.

Het is wel te testen of de koelleiding lek is.
Je dopt de afvoer van de koelleiding af. Haal de sensor van de koeling uit de kachel en doe deze in een blikje met warm water.
Verhit die tot (bijna) koken en je koelleiding zal onder waterdruk komen. (omdat de klep open gaat op het ventiel) Loopt dan ook de druk in je ketel op. dan weet je dat de koelleiding lek is.
(Weet je ook gelijk of je noodkoeling nog goed werkt.)

Verder zou ik dan, zoals JantjeV8 zegt, gewoon die ketel open slijpen en de koelleiding vervangen.
Misschien kan je zelf niet lassen, maar daar kan je vast wel een lasser voor regelen. Zoveel werk is dat lassen ook niet.
Open slijpen zou je zelf best kunnen doen. Ik slijp dat soort materiaal het liefst met 1mm dikke slijpschijven voor inox.
En een koelleiding vervangen is ook geen "rocket science".

[JantjeV8]

Juist, precies dat. Het te lassen vlak erg goed schoon slijpen, dan last het zomaar weer potdicht aan elkaar.

[spin2]

Dat zwart/roest kan ook komen doordat de buis in purschuim heeft gezeten. Dat geeft soms vreemde reacties op materialen.

Dat zal daar inderdaad van kunnen komen want dit zat inderdaad in purschuim.

Ondertussen heb ik op het einde van de uitvoer de koperen buis vervangen door een kraantje. Nu na 3 dagen blijft de druk nu wel perfect staan.
Zou het probleem dan kunnen zitten bij de invoer van de koeling? (zie foto).
Als ik het goed begrijp is dat systeem er als de ketel dreigt te heet te worden? Dus die koperen buis links, dat is de waterleiding. Die spiraal gaat naar mijn ketel en daar zit een temperatuurmeter op. Als de temperatuur te hoog is opent het linkergedeelte en gaat er koud water van de waterleiding door de ketel. Zou het dan in dat linkerblokje kunnen zitten? Hoe werkt dat precies? Zit daar een klep in die opent als daar water door moet?
Dat rond knopje onderaan kan ik indrukken, maar dat springt dan direct terug. Dat is zo normaal?
Aangezien ik nu geen drukverlies meer heb, dan veronderstel ik dat er geen lek is in de ketel zelf? Of zie ik dat verkeerd.

Nogmaals bedankt voor alle info. Ik probeer de werking van het systeem te begrijpen want het ziet er naar uit dat ik het zelf zal moeten gaan oplossen.

[LeaD]

Aangezien ik nu geen drukverlies meer heb, dan veronderstel ik dat er geen lek is in de ketel zelf? Of zie ik dat verkeerd.

Juist wel . Je hebt het lekkende deel afgestopt . QED .

Nu heb je geen beveiliging meer ingeval van een stroomuitval en een brandende ketel .
Mocht dit nu gebeuren, dan komt de ketel op dezelfde druk te staan als de waterleiding via het kleine gaatje in de koelleiding .

Normaal heb je nog een tweede beveiliging die de toevoerlucht naar de ketel afsluit . Klep met een ketting tot aan de thermostaat ( achteraan de ketel ) . Mogelijks nog een derde beveiliging : overdrukventiel .

Je zou het tijdelijk geïnstalleerde kraantje kunnen vervangen door een overdrukventiel . Als het mis gaat kan de druk er af en wordt er toch nog gekoeld maar ook met een klein verlies naar de ketel toe .

[Albert van WdJ]

Dat element wat op de waterleiding zit met die rode knop is een Watts STS20 noodkoeling.
Deze werkt met een dubbele externe vloeistofsensor. (dat is die draad die eruit komt, daaraan zitten de sensors)
De externe vloeistofsensor zitten weer in een voelerbuis in de kachel.
Wordt het ketelwater te heet, dan zullen de vloeistofsensors een klep open zetten waardoor koud leidingwater door de koelspiraal gaat.
Die klep kan je ook handmatig openen/testen door op het rode knop te drukken. Je moet dan tegen de waterdruk in drukken, dus dat kost meestal wat kracht. De knop springt ook direct terug bij loslaten.

Zoals LeaD al zei, blijft de ketel nu op druk omdat je de afvoer hebt afgesloten.
Hierdoor is het duidelijk dat je koelspiraal lek is en ketelwater onder druk werd afgevoerd via deze lekkage.
Normaal staat er geen druk in de koelspiraal.

Wat er waarschijnlijk is gebeurd, is dat er langdurig een beetje water in het koelspiraal heeft gestaan, waardoor dit middels corrosie de spiraal heeft aangetast.
Als je de spiraal jaarlijks test, zou deze vol water blijven staan en heb je eigenlijk geen last van corrosie in deze mate.

Wat je kan doen is het advies van LeaD opvolgen en de afvoer van het koelcircuit (waar nu het kraantje op zit) afsluiten met een overstortventiel. Ik zou dan wel een exemplaar nemen die open gaat bij 2 bar. Want de waterleidingdruk is meestal niet veel hoger dan ca. 2,5 bar.
Een noodkoeling moet echter wel 11 liter water per minuut kunnen doorvoeren om goed te werken. Dat zal je dan even moeten testen.

Zelf ben ik geen voorstander van deze manier, omdat je de ketel modificeert. Als er wat mis gaat kan je nergens terecht voor schadevergoeding o.i.d.
Los van het feit dat ik niet kan inschatten of dit veilig genoeg is mocht noodkoeling nodig zijn.

Beter kan je de noodkoeling repareren, zoals eerder is aangegeven.
Als je een metaalwerkplaats in de buurt hebt, dan kunnen ze dat waarschijnlijk wel voor je doen.
Mocht je het zelf niet zien zitten om het uit te voeren.