buitenhuis Baltische staten: materiaalkeuze? tips?

Hier kan worden gediscussieerd over duurzaam bouwen van woningen en andere panden

Moderator: Moderators

rijpezweer
Berichten: 78
Lid geworden op: 25 aug 2019, 20:38

Re: buitenhuis Baltische staten: materiaalkeuze? tips?

Bericht door rijpezweer » 01 apr 2020, 18:27

So how far can you cantilever joists and put a bearing wall on the end of the cantilever without engineering the joists? Loads transfer at a 45-degree angle through whatever is supporting them. Therefore, if 2x10 joists, which are actually 9 1/4 inches deep, support a bearing wall 9 1/4 inches from the support underneath, the loads will transfer at a 45-degree angle back to that support, and no engineering is required. So the answer is the depth of the joist from the support. Cantilevers beyond this distance need to be engineered.

You also should remember that 2x10 floor joists that are No. 2 grade Douglas fir or southern pine can cantilever 2 feet supporting a roof load only, and they will work. The same is true for wood I-joists. They also can cantilever 2 feet as long as they are supporting a roof load only.
(https://www.proremodeler.com/solving-si ... g-problems)

Voor een lastdragende muur op een oversteek van vijftien centimeter met liggers van 450 mm hoog geen probleem dus. Zelfs tot 450 mm laten uitsteken is geen enkel probleem.

Dus:
- Centraal komen i-liggers parallel met de korte wand, loodrecht op de lange wand. 150mm oversteek over beide lange wanden. Hartafstand ongeveer 800mm.
- De buitenste van deze i-liggers komen 650mm van de korte wand.
- Loodrecht op deze lange i-liggers komen i-liggers parallel met de lange wand, loodrecht op de lange wand.
- De buitenste van deze i-liggers komen 650mm van de lange wand.
- In het vierkant dat ontstaat bij alle vier de hoeken komt diagonaal van binnen naar buiten een versterkte ligger tot 150 mm voorbij beide wanden.
- Overal aan de buitenkant komt een i-ligger als randbalk.

De buitenwand komt dan boven op de oversteek, overal 150mm buiten de oorspronkelijke cellenbetonwand.

Ik teken het zo snel mogelijk uit om commentaar makkelijker te maken, maar dit lijkt me een correcte manier van werken. Alleen de richting van eventuele balkschoenen voor de aansluiting van de loodrecht geplaatste i-liggers wordt nog interessant...

Bemerkingen welkom!

rijpezweer
Berichten: 78
Lid geworden op: 25 aug 2019, 20:38

Re: buitenhuis Baltische staten: materiaalkeuze? tips?

Bericht door rijpezweer » 02 apr 2020, 00:55

Afbeelding

Zo ongeveer bouw je volgens het boekje blijkbaar rondomrond muren op oversteken in houtskelet, zonder stabiliteitsproblemen te veroorzaken...

Keon
Berichten: 52
Lid geworden op: 26 jan 2020, 00:20
Locatie: Hasselt (B)

Re: buitenhuis Baltische staten: materiaalkeuze? tips?

Bericht door Keon » 02 apr 2020, 15:27

Uw tekening is duidelijker dan uw uitleg :mrgreen:

Dat zit wel goed zo... Nu nog een variante met terras?

rijpezweer
Berichten: 78
Lid geworden op: 25 aug 2019, 20:38

Re: buitenhuis Baltische staten: materiaalkeuze? tips?

Bericht door rijpezweer » 03 apr 2020, 11:56

Het idee van een balkon/terras is afgevoerd. De constructie moet zo eenvoudig mogelijk blijven. Een parasol doet ook al veel :-)

Nu ben ik aan het sleutelen aan de details van bekleding en isolatie onderaan de gevel, en hoe de aansluiting met de cellulose-isolatie best te maken.

Ik zou een "zak in een bak" maken van 300x300xgevellengte mm uit verduurzaamd constructiehout en geotextiel. Deze "zak in een bak" kan ik dan vullen met fijn schuimglasgranulaat.

Aandachtspunten die ik zie:
- eerst de zak in een bak vullen, dan pas de bovenliggende gevelisolatie uitvoeren
- van de grond wegblijven met het constructiehout.
- bekleding uitvoeren in extra verduurzaamd hout
- stevig genoeg bouwen aan de hoeken van het gebouw

Bemerkingen?

Keon
Berichten: 52
Lid geworden op: 26 jan 2020, 00:20
Locatie: Hasselt (B)

Re: buitenhuis Baltische staten: materiaalkeuze? tips?

Bericht door Keon » 03 apr 2020, 19:08

Ik zou de zak laten aanvangen op ca. 40cm onder het maaiveld.
Op de overgang ondergrond/bovengrond (ter hoogte van het maaiveld) zou ik rondom rond ook wat dikke keien leggen om het geo-textiel te beschermen tegen spadesteken, grasmaaiers, ... maar vooral tegen UV-licht.

rijpezweer
Berichten: 78
Lid geworden op: 25 aug 2019, 20:38

Re: buitenhuis Baltische staten: materiaalkeuze? tips?

Bericht door rijpezweer » 04 apr 2020, 21:46

Keon, ik moet me bij jou verontschuldigen omwille van alle tips die je mij gegeven hebt, maar ook dit plan gaat helaas overbooord.

Dat garagegebouw blijkt een ernstig stabiliteitsprobleem te hebben dat ik had moeten zien. Als ik fysiek in de buurt geweest was de laatste maanden had ik het zelf veel grondiger kunnen inspecteren, maar ik ben er al enige tijd niet geweest. Het fotoverslag van de vrienden-buren is pas vandaag binnengekomen en toont overduidelijk scheuren die wijzen op verzakking. Dat is in een hoek die deze herfst slecht toegankelijk was door begroeiing... Het sop is de kool niet waard...

Voordeel is nu dat we volledig vanaf nul kunnen beginnen. Nadeel is dat we volledig vanaf nul moeten beginnen...

Keon
Berichten: 52
Lid geworden op: 26 jan 2020, 00:20
Locatie: Hasselt (B)

Re: buitenhuis Baltische staten: materiaalkeuze? tips?

Bericht door Keon » 05 apr 2020, 13:41

Dat is jammer...

Nu ja, ieder nadeel heb zijn voordeel zei ook een bekende Nederlandse filosoof :mrgreen:
Dan maar een gaan voor de betere oplossing...

rijpezweer
Berichten: 78
Lid geworden op: 25 aug 2019, 20:38

Re: buitenhuis Baltische staten: materiaalkeuze? tips?

Bericht door rijpezweer » 05 apr 2020, 23:00

Ik heb jaren geleden al zitten kijken naar https://irishvernacular.com . Dat is huisje, ontworpen om eenvoudig en snel te bouwen, volgens het principe van "balloon framing". De staanders lopen dus van helemaal beneden tot helemaal bovenaan het gebouw door, zo:

Afbeelding

Ik zie enkele voordelen:
- Alle belangrijke structurele componenten zijn lokaal in het dorp aan te schaffen. De ruwbouw zou dus nu nog kunnen starten, zonder noemenswaardig risico voor corona-perikelen bij levering.
- Qua isolatiewaarde kom je in de buurt van 0.125W/m²K uit met heel eenvoudige, ademende isolatiematerialen als cellulosevlokken en houtvezel onderdakplaat.(*)
- Mijn partner is nu mee in dit verhaal, in tegenstelling tot vroeger. De corona-crisis heeft daarbij geholpen.
- Goedkope en snelle manier van bouwen.
- Geen beperkingen qua binnenmuren.

Ik zit ook met enkele vragen:
- Stabiliteit en uitbreiding bovenverdieping. Ik wil graag de bovenverdieping een meter hoger maken, met muurhoogte 1600mm in plaats van 600mm. Met een kast van 60cm diep tegen de muur kan je dan overal normaal staan. Welk effect heeft dat qua stabiliteit? Ik denk vooral aan de spatkrachten die het dak op de muren uitoefent. Mijn gevoel zegt dat dat meevalt, omdat het frame de muren bij elkaar houdt van boven tot onder, maar daar had ik graag bevestiging van gezien.
- Stabiliteit en sneeuwlast. Het originele ontwerp is gemaakt voor Ierland, met een sneeuwlast van 50kg/m². In Letland moet je rekenen op 125kg.m². Dat is een extra gewicht van 3600kg, of 360kg per funderingsvoet.
- Wat zet je onder dit soort van constructie in plaats van beton? Kartonnen kokers met beton vullen is makkelijk, maar ik zou dat écht liever vermijden of op zijn allerminst tot een strikt minimum beperken.

Keon
Berichten: 52
Lid geworden op: 26 jan 2020, 00:20
Locatie: Hasselt (B)

Re: buitenhuis Baltische staten: materiaalkeuze? tips?

Bericht door Keon » 06 apr 2020, 12:39

Ah, de Ierse Salami-techniek... :)

Eerst een algemene vraag... Hoe zit dat ginder met bouwvergunningen en dergelijke?
rijpezweer schreef:
05 apr 2020, 23:00
Ik zit ook met enkele vragen:
- Stabiliteit en uitbreiding bovenverdieping. Ik wil graag de bovenverdieping een meter hoger maken, met muurhoogte 1600mm in plaats van 600mm. Met een kast van 60cm diep tegen de muur kan je dan overal normaal staan. Welk effect heeft dat qua stabiliteit? Ik denk vooral aan de spatkrachten die het dak op de muren uitoefent. Mijn gevoel zegt dat dat meevalt, omdat het frame de muren bij elkaar houdt van boven tot onder, maar daar had ik graag bevestiging van gezien.
Op zich is dat geen groot probleem als je ook wat stijfheid in uw dakframe inbouwt. Daarom zou ik proberen om de volledige sectie - dus inclusief dakspanten - te prefabben en de momentvaste verbindingen uit te voeren met dubbele (of drievoudige) knieplaten uit dikke (22mm) MPX.
Niet vergeten dat de stabiliteit van Dominic Stevens zijn gebouwtje komt vanwege de beplating die er tegenkomt. De "momentvaste" verbindingen van zijn frames zijn eerder bedoeld voor tijdens de constructiefase. Werk je met knieplaten dan kunnen ze dienen voor beide situaties.

De Ierse methode is niet echt zuinig qua hout voor de hoofdkolommen en hoofdliggers waardoor je een loeizwaar frame krijgt... Dominic Stevens raadt aan om "zijn" frames met 8 (!) man op te tillen... Daar kan dus nog op bespaard worden.

- Wat wordt nu de breedte van zo"n spant? 4m?
- En wat wordt de tussenafstand tussen ieder hoofdspant?
- Hoe ga je die spanten rechtop zetten? Mankracht of met een lier?
- Hoe kijk je tegen het verlijmen van hout aan?
- Stabiliteit en sneeuwlast. Het originele ontwerp is gemaakt voor Ierland, met een sneeuwlast van 50kg/m². In Letland moet je rekenen op 125kg/m². Dat is een extra gewicht van 3600kg, of 360kg per funderingsvoet.
- Wat zet je onder dit soort van constructie in plaats van beton? Kartonnen kokers met beton vullen is makkelijk, maar ik zou dat écht liever vermijden of op zijn allerminst tot een strikt minimum beperken.
Je kan perfect zonder betonnen funderingen werken als je uw woning beschouwt als een houten zeecontainer die je op zijn buik legt op een pakket steenslag.
Voordeel is dat uw vloerliggers ook gaan meewerken op de verticale lasten te verdelen. Zie ook dit bericht op het Bouwinfo-forum.
Enige wat je moet controleren is het omwaaien bij hevige wind... desnoods moet je enkele grondankers voorzien.

rijpezweer
Berichten: 78
Lid geworden op: 25 aug 2019, 20:38

Re: buitenhuis Baltische staten: materiaalkeuze? tips?

Bericht door rijpezweer » 06 apr 2020, 14:58

Eerst een algemene vraag... Hoe zit dat ginder met bouwvergunningen en dergelijke?
Als je 2 ha of meer hebt krijg je ongeveer alles snel en digitaal vergund mits aanvraag. Toen ik bij de gemeente navraag ging doen naar de eigendom op een bepaald stuk grond was er daarrond zelfs lange tijd een misverstand. Om uiteindelijk te landen op iets als
- "Jamaar, mag ik daar wel op bouwen?"
- "Euh, wat bedoelt ge, natuurlijk moogt ge daarop bouwen. Het is uw grond!"

Er is een dus een vergunningsplicht, hoe tolerant ook. Alleen is er een héél groot verschil tussen wat officieel moet en wat er in praktijk gebeurt, vooral in extreem afgelegen gebieden zoals bij ons. Er wonen daar ongeveer 10 mensen binnen een cirkel van 20 km².

Iedereen verklaart je gek als je voor zon' projectje als dit een vergunning aanvraagt. Door de combinatie daarvan met veel sovjet-appartementen in het centrum, bevolkingsafname en dunbevolkt gebied is het ook verdomd moeilijk om zelfs iemand vast te krijgen om je plan te tekenen of te ondersteunen. Veel mensen bouwen en betalen nadien voor regularisering als de staat er ooit achterkomt.

We zouden het zoals de locals aanpakken. Ik wil wel andere prioriteiten leggen. Kwaliteit en ecologie zijn voor mij belangrijk.
rijpezweer schreef: Ik zit ook met enkele vragen:
- Stabiliteit en uitbreiding bovenverdieping. Ik wil graag de bovenverdieping een meter hoger maken, met muurhoogte 1600mm in plaats van 600mm. Met een kast van 60cm diep tegen de muur kan je dan overal normaal staan. Welk effect heeft dat qua stabiliteit? Ik denk vooral aan de spatkrachten die het dak op de muren uitoefent. Mijn gevoel zegt dat dat meevalt, omdat het frame de muren bij elkaar houdt van boven tot onder, maar daar had ik graag bevestiging van gezien.
Op zich is dat geen groot probleem als je ook wat stijfheid in uw dakframe inbouwt. Daarom zou ik proberen om de volledige sectie - dus inclusief dakspanten - te prefabben en de momentvaste verbindingen uit te voeren met dubbele (of drievoudige) knieplaten uit dikke (22mm) MPX.
Verwoord ik je idee juist als volgt:
- de muurplaat er volledig uitlaten
- de verbinding tussen de dakspanten en het bovenste stuk staanders versterken met aan weerszijden een multiplex plaat gelijmd en genageld
Niet vergeten dat de stabiliteit van Dominic Stevens zijn gebouwtje komt vanwege de beplating die er tegenkomt. De "momentvaste" verbindingen van zijn frames zijn eerder bedoeld voor tijdens de constructiefase. Werk je met knieplaten dan kunnen ze dienen voor beide situaties.
Hij is nogal zuinig met zijn beplating trouwens. Ik dacht eerder aan 4 à 5cm houtvezel onderdakplaat...
De Ierse methode is niet echt zuinig qua hout voor de hoofdkolommen en hoofdliggers waardoor je een loeizwaar frame krijgt... Dominic Stevens raadt aan om "zijn" frames met 8 (!) man op te tillen... Daar kan dus nog op bespaard worden.
Ik heb dat goed begrepen. Langs de andere kant kost een volle dag met acht mensen daar zo'n 400€. Ook niet het einde van de wereld. En in enkele uren moeten de zware frames echt wel recht staan.
- Wat wordt nu de breedte van zo"n spant? 4m?
- En wat wordt de tussenafstand tussen ieder hoofdspant?
- Hoe ga je die spanten rechtop zetten? Mankracht of met een lier?
- Hoe kijk je tegen het verlijmen van hout aan?
De spant wordt 3.95m breed. 3m tussen de hoofdspanten. Nog niet bepaald hoe die dingen rechtgezet kunnen worden. Er valt lokaal wel volk op te trommelen. Een lier moet in elk geval kunnen helpen. De buurman kan allicht ook helpen met zijn tractor/heftruck.

In welke context moet ik je vraag naar verlijmen van hout zien? OSB op de binnenkant van zo'n skelet lijkt me heel moeilijk te vermijden. Isolerende houtvezelonderdakplaat aan de buitenkant idem. De staanders zelf zitten in elkaar met tweezijdige "grijptandrondellen" of hoe zoiets in het Nederlands ook heet, dus daarvoor is in principe geen lijm nodig.
- Stabiliteit en sneeuwlast. Het originele ontwerp is gemaakt voor Ierland, met een sneeuwlast van 50kg/m². In Letland moet je rekenen op 125kg/m². Dat is een extra gewicht van 3600kg, of 360kg per funderingsvoet.
- Wat zet je onder dit soort van constructie in plaats van beton? Kartonnen kokers met beton vullen is makkelijk, maar ik zou dat écht liever vermijden of op zijn allerminst tot een strikt minimum beperken.
Je kan perfect zonder betonnen funderingen werken als je uw woning beschouwt als een houten zeecontainer die je op zijn buik legt op een pakket steenslag.
Voordeel is dat uw vloerliggers ook gaan meewerken op de verticale lasten te verdelen. Zie ook dit bericht op het Bouwinfo-forum.
Enige wat je moet controleren is het omwaaien bij hevige wind... desnoods moet je enkele grondankers voorzien.
[/quote]
Iets hoger in die draad spreek je van glasschuimgranulaat beanbags onder elke voet. Ik begrijp dat er wel enig positief isolatie-effect zal zijn, maar ik stel me de vraag hoe groot, gezien de beperkte geïsoleerde oppervlakte. Je moet ook al serieuze hoeveelheden glasschuimgranulaat over stevige afstanden gaan vervoeren en daar alsnog een weliswaar dunne betonplaat opleggen om je houten poten op af te steunen.

Ook bij drainage uit zo'n put heb ik wel enkele bedenkingen. Wat als water er snel insijpelt en maar traag afgevoerd wordt. Dat is uiteindelijk één van de redenen waarom er in een steengruissleuffundering bijna altijd een drainagebuis wordt aangebracht...

Keon
Berichten: 52
Lid geworden op: 26 jan 2020, 00:20
Locatie: Hasselt (B)

Re: buitenhuis Baltische staten: materiaalkeuze? tips?

Bericht door Keon » 06 apr 2020, 21:13

rijpezweer schreef:
06 apr 2020, 14:58
Verwoord ik je idee juist als volgt:
- de muurplaat er volledig uitlaten
- de verbinding tussen de dakspanten en het bovenste stuk staanders versterken met aan weerszijden een multiplex plaat gelijmd en genageld
Correct maar de MPX platen lijmen en schroeven ("screw & glue"). Schroeven heeft als voordeel dat je dan geen lijmtangen nodig hebt, de schroeven zorgen voor de lijmdruk.

Je zou uw kolommen en liggers kunnen opbouwen volgens de principes vliegtuigbouw in hout en met name hoofdliggers van de vleugels: holle balken creëren met twee vierkante balkjes waartegen twee MPX-stroken worden gelijmd ("box beams"). De holle ruimte vul je dan met isolatiemateriaal.
Ter plekke van verbindingen kan je de holte opvullen met massief hout of stroken MPX.
Niet vergeten dat de stabiliteit van Dominic Stevens zijn gebouwtje komt vanwege de beplating die er tegenkomt. De "momentvaste" verbindingen van zijn frames zijn eerder bedoeld voor tijdens de constructiefase. Werk je met knieplaten dan kunnen ze dienen voor beide situaties.
Hij is nogal zuinig met zijn beplating trouwens. Ik dacht eerder aan 4 à 5cm houtvezel onderdakplaat...
Maar houtvezelplaat is niet echt geschikt als uitstijvingsplaat (tenzij misschien Celit 8S of 12S).
Spant wordt 3.95m breed. 3m tussen de hoofdspanten. Nog niet bepaald hoe die dingen rechtgezet kunnen worden. Er valt lokaal wel volk op te trommelen. Een lier moet in elk geval kunnen helpen. De buurman kan allicht ook helpen met zijn tractor/heftruck.
Zou je de ritmering niet baseren op de breedte/lengte van de uitstijvingsplaten of deze van de binnenafwerking? Dan kom je uit op 122/244cm of 125/250cm.
In welke context moet ik je vraag naar verlijmen van hout zien? OSB op de binnenkant van zo'n skelet lijkt me heel moeilijk te vermijden. Isolerende houtvezelonderdakplaat aan de buitenkant idem. De staanders zelf zitten in elkaar met tweezijdige "grijptandrondellen" of hoe zoiets in het Nederlands ook heet, dus daarvoor is in principe geen lijm nodig.
Verlijming... misschien wou je alles "super-ecologisch" doen zonder chemische lijmstoffen.
Die vertande rondellen daar moet je u niet teveel van voorstellen... die tanden kunnen niet veel krachten aan en plooien gewoon om ook al zitten ze netjes in het hout.
Iets hoger in die draad spreek je van glasschuimgranulaat beanbags onder elke voet...
Gewoon steenslag volstaat, hout werkt van zichzelf thermisch onderbrekend.
Ook bij drainage uit zo'n put heb ik wel enkele bedenkingen. Wat als water er snel insijpelt en maar traag afgevoerd wordt. Dat is uiteindelijk één van de redenen waarom er in een steengruissleuffundering bijna altijd een drainagebuis wordt aangebracht...
Zolang de bovenzijde van de laag steenslag boven het maaiveld uitkomt, is het geen probleem als die put volloopt... steenslag van voldoende dikke keien is capillair brekend, dus het water komt niet tot aan uw hout.

rijpezweer
Berichten: 78
Lid geworden op: 25 aug 2019, 20:38

Re: buitenhuis Baltische staten: materiaalkeuze? tips?

Bericht door rijpezweer » 07 apr 2020, 11:08

Keon schreef:
06 apr 2020, 21:13
rijpezweer schreef:
06 apr 2020, 14:58
Verwoord ik je idee juist als volgt:
- de muurplaat er volledig uitlaten
- de verbinding tussen de dakspanten en het bovenste stuk staanders versterken met aan weerszijden een multiplex plaat gelijmd en genageld
Correct maar de MPX platen lijmen en schroeven ("screw & glue"). Schroeven heeft als voordeel dat je dan geen lijmtangen nodig hebt, de schroeven zorgen voor de lijmdruk.
Dank voor de hint. Die komt zeker nog van pas.
Je zou uw kolommen en liggers kunnen opbouwen volgens de principes vliegtuigbouw in hout en met name hoofdliggers van de vleugels: holle balken creëren met twee vierkante balkjes waartegen twee MPX-stroken worden gelijmd ("box beams"). De holle ruimte vul je dan met isolatiemateriaal.
Ter plekke van verbindingen kan je de holte opvullen met massief hout of stroken MPX.
Op kolommen werken toch krachten die je met een holle kolom niet zo goed kan opvangen? Op het niveau van de liggers zie ik ook niet veel mogelijke winst tegenover dit systeem. De dwarsverbindingen zijn toch al maar met 2 van de 3...
Maar houtvezelplaat is niet echt geschikt als uitstijvingsplaat (tenzij misschien Celit 8S of 12S).
Dankjewel voor de hint. Dat is wel erg belangrijk om weten! Allicht heeft dat te maken met het feit dat die platen te "zacht" zijn? Daar gaat mijn hoop om met een betaalbare isolerende onderdakplaat de boel ineens ook uit te stijven. Hoewel de OSB aan de binnenkant allicht al volstaat in combinatie met "tussenschotten", of wat is het woord voor "blocking" in het Nederlands...
Zou je de ritmering niet baseren op de breedte/lengte van de uitstijvingsplaten of deze van de binnenafwerking? Dan kom je uit op 122/244cm of 125/250cm.
Voor het afgevoerde ontwerp had ik daar al rekening mee gehouden. Hier heb ik daar simpelweg de tijd nog niet voor genomen. Stevens had zeer verregaand rekening gehouden met de panelen die hij zelf ter beschikking had.

Door van 3m naar 2.5m te gaan verlaagt ook de druk per funderingsvoet serieus. Misschien ook een extra steun halfweg de breedte van het huisje overwegen. Die bruto overspanning van 3.95m is toch wel erg groot.
Verlijming... misschien wou je alles "super-ecologisch" doen zonder chemische lijmstoffen.
Als het zonder veel extra moeite even stevig zou kunnen, dan graag. Maar ik begrijp dat dat een heel stuk moeilijker zou zijn.
Die vertande rondellen daar moet je u niet teveel van voorstellen... die tanden kunnen niet veel krachten aan en plooien gewoon om ook al zitten ze netjes in het hout.
Die geven je combinatie draadstang/moeren toch extra grip op het hout?
Iets hoger in die draad spreek je van glasschuimgranulaat beanbags onder elke voet...
Gewoon steenslag volstaat, hout werkt van zichzelf thermisch onderbrekend.
Alleen heb je hier dan wel een put van 1.4m diep nodig vol steenslag. En dan spreek ik nog niet over de bovengrondse laag.
Zolang de bovenzijde van de laag steenslag boven het maaiveld uitkomt, is het geen probleem als die put volloopt... steenslag van voldoende dikke keien is capillair brekend, dus het water komt niet tot aan uw hout.
Dankjewel. Logisch eigenlijk.

Nog een veel algemenere opmerking... Nadat ik de plannen twee keer snel moeten omgooien heb, eerst omwille van corona-tegenslag en dan omwille van funderings-issues aan het bestaande gebouw (zelf niet perfect voorbereid in combinatie met corona-tegenslag) voel ik dat dit idee nog niet 100% rijp is in mijn hoofd. Als het lijkt alsof ik aan het zwalpen ben tussen concepten, dan is corona de belangrijkste oorzaak...

Hoe langer ik de details van platformbouw en "balloon framing" vergelijk, hoe minder overtuigd ik ben:
- Je moet op bepaalde momenten simpelweg met meer zijn of meer hulpmiddelen hebben om dit te bouwen. Voor platformbouw heb je aan twee mensen genoeg.
- De poten onder het frame maken er structureel deel van uit. Dat beperkt de flexibiliteit naar onderhoud, herstellingen en verstevigen van fundering.
- De breedte van het gebouw is beperkt. Dat heeft nadelen naar ruimtegebruik én energiebalans.
- Een volledige tweede verdieping is efficiënt te bouwen in platformbouw, met een structurele centrale muur.
- Een eenvoudig spantendak met trekbalk onderaan is nu ook niet zo een zware constructie. Dat kan zonder veel extra complexiteit tot 6m breed.
- Het voordeel van een doorlopende buitenschil kan je ook bij platformbouw behalen dankzij het larssen-trusprincipe.

Keon
Berichten: 52
Lid geworden op: 26 jan 2020, 00:20
Locatie: Hasselt (B)

Re: buitenhuis Baltische staten: materiaalkeuze? tips?

Bericht door Keon » 07 apr 2020, 21:22

rijpezweer schreef:
07 apr 2020, 11:08
Hoe langer ik de details van platformbouw en "balloon framing" vergelijk, hoe minder overtuigd ik ben:
(1) - Je moet op bepaalde momenten simpelweg met meer zijn of meer hulpmiddelen hebben om dit te bouwen. Voor platformbouw heb je aan twee mensen genoeg.
(2) - De poten onder het frame maken er structureel deel van uit. Dat beperkt de flexibiliteit naar onderhoud, herstellingen en verstevigen van fundering.
(3) - De breedte van het gebouw is beperkt. Dat heeft nadelen naar ruimtegebruik én energiebalans.
(4) - Een volledige tweede verdieping is efficiënt te bouwen in platformbouw, met een structurele centrale muur.
(5) - Een eenvoudig spantendak met trekbalk onderaan is nu ook niet zo een zware constructie. Dat kan zonder veel extra complexiteit tot 6m breed.
(6) - Het voordeel van een doorlopende buitenschil kan je ook bij platformbouw behalen dankzij het larssen-trusprincipe.
1. Over Balloon Framing hebben we het als eens eerder gehad en die Ierse methode is een variante op Balloon Framing. Maar de originele Historische Balloon Framing (HBF) kan je als enkeling rechtzetten dus dat is eigenlijk geen argument.
Bijkomend, heb je bij HBF geen hijsmiddelen nodig, je kan alles plank per plank naar boven dragen (OK, volledige constructieplaten is andere koek).

2. Bij HBF heb je ook geen poten nodig, je kan vertrekken van een basisbalk (funderingsbalk) die gaande weg wordt opgebouwd..

3. Qua breedte doe je met HBF ook wat je wil, is dus ook geen argument.

4. Weeral, evenzo bij HBF.

Mijn idee/mening
Ik denk dat je moet vertrekken van de look & feel dat je finaal met uw vakantiehuis wenst te bereiken. Kijk bijvoorbeeld eens naar dit Youtube-filmpje waar men de structural framing beschouwt als een meubel. Het is de bedoeling dat je iets bouwt waar je graag wil vertoeven...
Die gewenste look & feel moet de basis vormen van uw constructiesysteem.
En gezien de korte termijnen moet je u daarna focussen op het zo snel mogelijk "onder dak zitten"... dat is een bijkomend voordeel van HBF, je kan eerst uw dak afwerken en pas dan verder naar beneden de gevels afwerken.

Qua afwerking moet je de 4 belangrijkste functies van uw gevels (en dak) voor ogen houden, in volgorde van belangrijkheid:
  1. Het regenwater buiten houden.
  2. De buitenlucht buiten houden.
  3. Damptransport controleren.
  4. Thermisch isoleren.
Dus super goede isolatie is het laatste van uw zorgen... Eerst zorgen dat alles droog is en blijft (te beginnen bij het dak).

rijpezweer
Berichten: 78
Lid geworden op: 25 aug 2019, 20:38

Re: buitenhuis Baltische staten: materiaalkeuze? tips?

Bericht door rijpezweer » 07 apr 2020, 23:59

Keon, dankjewel om mij daar nog eens op te wijzen.

Voor mij is het belangrijkste probleem aan balloon framing dat ik er haast geen documentatie over kan vinden. Dat stemt me wantrouwig. Het enige substantiële is de afbeelding die jij me bezorgd hebt (waarvoor dank trouwens!) en wikpedia-artikelen. Dat is heel beperkt.

In een oude versie van Audels carpenters and builders guide uit 1923 zou meer info te vinden zijn, maar die vind ik niet online. Daarin zou een en ander vrij uitvoerig beschreven staan. Zelfs dan zit je nog steeds met een boek uit 1923 voor je neus natuurlijk. Info over isolatie en dergelijke meer zal echt verouderd zijn.

Ik zal nog even verder op zoek gaan. Als je zelf nog verdere tips hebt om dit uit te spitten, graag!

Keon
Berichten: 52
Lid geworden op: 26 jan 2020, 00:20
Locatie: Hasselt (B)

Re: buitenhuis Baltische staten: materiaalkeuze? tips?

Bericht door Keon » 08 apr 2020, 21:22

Misschien moeten we even een rondje literatuurstudie omtrent Balloon Framing inlassen... Ik heb het volgende gevonden met de zoekterm "history balloon frame"

1. Op Wikipedia vind je een fraaie bouwtekening van Ballon Framing. Die tekening komt blijkbaar uit Audel's Carpenters and Builders Guide :!:

2. Bovenstaande tekening komt ook hier op ArchDaily terug... let op hoe ze daar een muur rechtzetten... dat is in mijn ogen hoe het niet moet (mag wel).

3. Hier staat ook een mooie principetekening ("Fig. 21"), deze keer met deur- en raamopeningen.

4. Interessante publicatie (pdf) met praktische afmetingen van de stijlen (2"x4"), tussenafstand (16" of 24"), sheating, ...

Nog enkele tips buiten categorie...
a. Een tijdje geleden heb ik in dit topic (of een ander?) Joe Lstiburek vermeld en zijn idee van The Perfect Wall... Hier is kort Youtube-filmpje (10') waarin hij dit toelicht.

b. Hier een constructieve uitleg op Youtube van dat the-framing-as-a-furniture-huis door de bouwer Matt Risinger. Dat huis volgt het perfect wall idee en Matt heeft daar een volledige playlist van gemaakt.
Wel opletten met de filmpjes van Matt omdat hij het vaak heeft over zijn lokaal klimaat en dat is hot & humid, dus zijn oplossingen zijn niet altijd één op één overzetbaar op onze contreien. Verder heeft Maat ook wel filmpjes gemaakt over projecten in Canada en Zwitserland, hij kent dus wel de verschillen...

Plaats reactie