Re: voordelen en nadelen van diverse houtgestookte cv-ketels
Geplaatst: 02 feb 2009, 19:08
Dit geldt voor bovenstaande reactie
Welkom op het forum over ecologie en energie. U bent hier van harte welkom om vragen te stellen en voor discussie.
https://ecologieforum.eu/
GROVE SNIPPERS, kan je die kopen, zelf maken, hoe grof zijn die?
JantjeV8 schreef:Het betreft dus een Attack 35Profi, met een 1500liter buffer met solarwisselaar. Daarop aangesloten zit een verwarmingscircuit en tapwatercircuit met 300 liter boiler. Tevens wordt de tapwaterboiler met een zonnecollector verwarmd.
Mijn keuze voor de Attack is, ondanks de besturing die er op zit, toch erg eenvoudig is qua techniek en prijstechnisch erg interresant. Mijns inziens wordt de betrouwaarheid bepaald door de eenvoud. Wat gaat er kapot aan een kachel? De printplaat in de besturing, en als je die moet vervangen betaal je een vermogen. Alle elektronica in de Attack zijn eenvoudige componenten, zeg maar een 'mechanische computer'. De levensduur schat ik hoog in, het ding is erg robuust gebouwd, en gaat ie kapot, voor de kosten van 1 Frohling kan ik 3 Attacken kopen.
Onze woning is ongeveer 750kuub inhoud, redelijk geisoleerd maar daar valt de komende jaren nog wat te verbeteren. Het gasverbruik over de vorige winter berdoeg 4.150kuub...
De kachel staat in onze garage, direct achter aan het huis aangebouwd. De buffer staat er naast. De tapwaterboiler staat op de zolder, de collector op het plat dak op de garage.
De Attack geeft z'n heet water af via 35 koper leidingwerk. Alles met zilver-soldeer gesoldeerd. Achter de kachel zit een Oventrop mix-unit. Die zorgt voor 70 graden minimum retour temperatuur. De pomp op die unit wordt door de Attack geschakeld.
Bovenop de kachel heb ik een directe waterleiding aangesloten. Deze wordt geopend door een temperatuur geregeld veiligheids ventiel. In de kachelboiler loopt een koelspiraal die in geval van nood de kachel koelt. Tevens wordt dan de luchttoevoer in de kachel dicht gezet, en de aanjager uitgeschakeld. Het nood-koelwater loopt gewoon in een syphon het riool in. Gelukkig heeft hij nog nooit in hoeven grijpen.
Bovenop de buffer heb ik een ontluchter, beluchter en overdrukklep gemonteerd. Die overdruk klep opent bij 4 bar zijn uitgang.
Vanuit het buffer loopt een 35mm circuit naar de zolder, om het tapwaterboiler op temperatuur te houden. In de retour zit een CV pompje. Dat pompje wordt geschakeld door de zonneboiler-besturing. In plaats van een electrische naverwarmer of gasketel, die normaal vaak geadviseerd worden, heb ik die uitgang dus gewoon gebruikt voor het CV pompje. Is het tapwater 's-avonds om 6 uur niet door de zon op temperatuur, dan schakelt hij het pompje en binnen een uur is het tapwater volledig op 78 graden.
De zonnecollector is een glazen vacuum buis type. 24 buizen op een 300 liter boiler is wat aan de magere kant, maar bevalt het niet, dan leggen we er nog wel een paneel bij.
Zijn we op vakantie, en de zon schijnt erg uitbundig en wordt het tapwater te heet, dan schakelt de besturing een 3-weg klep zodat de zonnecollector zijn warmte aan het 1500liter buffer af kan geven.
Het tapwatervat wordt gevoed door een 22,0mm aanvoer, middels een inlaatcombinatie met afvoer in een syphon.
De collector heb ik gevuld met antivries en water, op -25 beveiligd. Afgelopen winterperiode sloeg de pomp van het collector circuit regelmatig aan, alle beetjes dragen bij, maar met die kou steeg het tapwater maar erg weinig in temperatuur. Ook de pomp van de zonnecollector heb ik in de retour geplaatst.
Vanuit het buffer gaat nog een circuit naar de verwarming. Ook weer met 35mm koperleiding.
De verwarming wordt gewoon met een kamerthermostaat geregeld. Mijn verwarming bestond uit een een gas gestookte Lennox luchtverwarmer. Die kachel heb ik momenteel kortgesloten, maar maak wel gebruik van de luchtverwarmingskanalen.
Ik heb een bypass gemaakt, en aan de kop daarvan een water gestookte heater geplaatst. De heater heeft ooit in een sporthal gehangen, is een 30kW met 2 rijen wisselaars, en heeft een 380V propellor die de lucht door de heater de kanalen in blaast.
De kamerthermostaat schakeld de cv-pomp op 220V en gelijktijdig de 380V propellor van de heater. Daartoe heb ik een schakelkastje op de zolder geplaatst. Wordt gevoedt met 380V, trafo gevoed door 1 fase+0 om 24V te krijgen. De thermostaat schakelt dus 2 relais. De zaak is met 2 automaten afgezekerd.
Het cv-circuit heeft een 200L expansie, de zonnecollector 10L.
Volgens mij heb ik zo een aardige beschrijving van mijn systeem.
Vanaf begin van dit seizoen is er alleen gas voor het koken gebruikt. Met de koude periode hebben we een aardige vuurdoop gehad.
Het systeem stond toen aardig aan z'n max, maar dat was niet aan de kachel toe te schrijven, maar aan de luchtverwarming. De heater moet, zeker bij die koude, met minimaal 70 graden water gevoed worden. Het verval in de buffer mag dus niet hoog zijn. Dat zal in de toekomst nog wel wijzigen, eens zal er vloerverwarming in ons huis komen.
Mijn hout-voorraad heeft vorig jaar te weinig aandacht gehad. Ik heb me voornamelijk met de bouw van de installatie bezig gehouden, heb alles zelf gemaakt. Heb dus gedurende de winter regelmatig hout aan moeten kopen. dan wordt je ook geconfronteerd met het feit dat het ontzettend belangrijk is om erg droog hout te stoken. Dan trekt de kachel het op z'n sloffen. Volgend seizoen zal dat alleen maar verbeteren.
Ik heb getracht met de aanleg aan alles te denken. Al m'n pompen zitten in de retouren, dan krijgt de pomp niet de maximale temperaturen te verwerken en denk ik de levensduur zo hoog mogelijk te houden. In alle circuits, behalve in de directe voeding van de kachel naar het buffer, heb ik keerkleppen geplaatst. Zonder die kleppen bleek er een behoorlijke natuurlijke circulatie plaats te vinden en dat leidde tot verlies van warmte. Met de keerkleppen was dat opgelost.
Nog een foto.