houtvergasser bouwen
Moderator: Moderators
-
- Berichten: 199
- Lid geworden op: 20 nov 2012, 00:34
Re: houtvergasser bouwen
Hoi Jan, inderdaad we zitten op hetzelfde betoog.
Een downdraft nageschakelde wisselaar geeft mogelijkheden, de onderkant lekker fris te houden, met die lage temperatuur kan pvc en trespa in het natte gedeelte zitten.
Door alleen aan de bovenkant af te tappen blijft een lange tijd de onderkant koel; warmt deze op stopt de ketel en koelt de gehele buffer/wisselaar.
Het is wel een beetje apart principe die ik nog niet eerder gezien heb, zou kunnen dat ik iets gemist heb .
Het is een 500 Ltr rvs buffer met 3 wisselaars: spiraal onder en boven; de onderste Zb van 10 m2 en de bovenste eerste opwarming SWW, daar tussen in 8 x 1,8 mtr vlampijpen 50 MM van de top naar onder; boven een rookgas-box en onder ook met afneembaar deksel; afdichting siliconen rubber.
Daarboven(op de zolder) zit weer een rvs Sww wisselaar/spiraal die een Rvs 500 liter Sww tank opwarmt op TS.
Het idee is 50/50 ChickenPower/FS
De pellet-ketel heeft wel een retourbegrenzer om dat zogenaamde rotten tegen te gaan(de ketel stond in de menie, en is na jaren nog steeds zichtbaar), de na-geschakelde vlampijp wisselaar heeft ook een temperatuur regeling net als de ketel, omdat dit verschillend is.
De brander-pot vervangen stelt niet veel voor; dat is niet meer dan een curon ring van buiten dia 10 cm en 12 cm hoog, kostprijs 2 €.
Niet dat dit alles nou fantastisch is en halleluja; maar het werkt al een aantal jaren; veel modificaties gedaan, maar ben erg tevreden.
Ik ken er weinig met een pvc schoorsteen.
Een downdraft nageschakelde wisselaar geeft mogelijkheden, de onderkant lekker fris te houden, met die lage temperatuur kan pvc en trespa in het natte gedeelte zitten.
Door alleen aan de bovenkant af te tappen blijft een lange tijd de onderkant koel; warmt deze op stopt de ketel en koelt de gehele buffer/wisselaar.
Het is wel een beetje apart principe die ik nog niet eerder gezien heb, zou kunnen dat ik iets gemist heb .
Het is een 500 Ltr rvs buffer met 3 wisselaars: spiraal onder en boven; de onderste Zb van 10 m2 en de bovenste eerste opwarming SWW, daar tussen in 8 x 1,8 mtr vlampijpen 50 MM van de top naar onder; boven een rookgas-box en onder ook met afneembaar deksel; afdichting siliconen rubber.
Daarboven(op de zolder) zit weer een rvs Sww wisselaar/spiraal die een Rvs 500 liter Sww tank opwarmt op TS.
Het idee is 50/50 ChickenPower/FS
De pellet-ketel heeft wel een retourbegrenzer om dat zogenaamde rotten tegen te gaan(de ketel stond in de menie, en is na jaren nog steeds zichtbaar), de na-geschakelde vlampijp wisselaar heeft ook een temperatuur regeling net als de ketel, omdat dit verschillend is.
De brander-pot vervangen stelt niet veel voor; dat is niet meer dan een curon ring van buiten dia 10 cm en 12 cm hoog, kostprijs 2 €.
Niet dat dit alles nou fantastisch is en halleluja; maar het werkt al een aantal jaren; veel modificaties gedaan, maar ben erg tevreden.
Ik ken er weinig met een pvc schoorsteen.
Re: houtvergasser bouwen
Check!fikkie stoken schreef:Een downdraft
Check!fikkie stoken schreef:nageschakelde wisselaar
Rvs-oliedrum 200 liter met "wellrohr" wisselaar.fikkie stoken schreef: met die lage temperatuur kan pvc en trespa in het natte gedeelte zitten.
Wacht maar af.fikkie stoken schreef:Ik ken er weinig met een pvc schoorsteen.
Vinden wanneer je stopt met zoeken
Re: houtvergasser bouwen
Op zich is houtteer een (wat ouderwets) middeltje in de bouw om stalen delen tegen roest te beschermen .jan schreef:Aan de ene kant de terugwinning van de latente warmte van het aanwezige water in de vorm van stoom. Al dan niet afkomstig van vrij water in de brandstof dan wel chemisch gevormd in een goede verbranding.
Aan de andere kant is er creosoot-achtige condens van onverbrande houtteer en dergelijke. Deze condens is waar het om gaat, wat betreft de agressiviteit naar het staal toe.
Het eerste is grotendeels, misschien wat vervuild, water, niet echt agressief.
Het tweede is uitermate zuur van aard en geeft heel snel diepe corrosie in staalplaat, dat heet onder de zestig graden.
Bij een goede brander overigens zou geen houtteer gevormd mogen worden.
"Creosoot" zoals je dit noemt is een emulsie van houtteer en vrijgekomen waterdamp.
Wanneer op een bepaalde plaats in de ketel dit mengsel steeds indampt door condensatie ter plekke en verdamping in de hete verbrandingsgassen kan het "enigszins vervuilde water" dermate concentraties aannemen dat het wel agressief wordt (NOx en). Door het teer- en stofgehalte gehalte wordt het minder vloeibaar en blijft ter plekke en richt de schade aan.
Wanneer de brander geen teer zou produceren ( theoretisch) blijft de materie vloeibaar en druipt af en/of kan bij een goede ketel worden afgevoerd.
Ed
Re: houtvergasser bouwen
Duidelijk.
Punt is dat een vergasser zoals de frohling "op gang moet komen"
Het is de kunst om de brandkamer, eigenlijk een wervelkamer c.q. naverbrander, zo snel mogelijk op de juiste temperatuur te brengen.
Zolang de brandkamer, meestal van chamotte of iets vergelijkbaars, niet voldoende gloeit is er geen volledig verbranding en krijg je bovengenoemde teer-producten.
Heb je eenmaal een goed gloeibed in combinatie met een goed gloeiende brandkamer dan is de verbranding optimaal.
En bij de frohling hoegenaamd rookvrij.
Bij vorst vormt zich zelfs een onvervalste witte condens-pluim, die na een tien meter oplost. Teken voor mij dat alles na behoren functioneert.
De witte condens-pluim in de winter is voor mij de aanleiding geweest om een condensor te gaan bouwen.
Jan
Punt is dat een vergasser zoals de frohling "op gang moet komen"
Het is de kunst om de brandkamer, eigenlijk een wervelkamer c.q. naverbrander, zo snel mogelijk op de juiste temperatuur te brengen.
Zolang de brandkamer, meestal van chamotte of iets vergelijkbaars, niet voldoende gloeit is er geen volledig verbranding en krijg je bovengenoemde teer-producten.
Heb je eenmaal een goed gloeibed in combinatie met een goed gloeiende brandkamer dan is de verbranding optimaal.
En bij de frohling hoegenaamd rookvrij.
Bij vorst vormt zich zelfs een onvervalste witte condens-pluim, die na een tien meter oplost. Teken voor mij dat alles na behoren functioneert.
De witte condens-pluim in de winter is voor mij de aanleiding geweest om een condensor te gaan bouwen.
Jan
Vinden wanneer je stopt met zoeken
Re: houtvergasser bouwen
Ik heb er ook een , al jaren !fikkie stoken schreef:Ik ken er weinig met een pvc schoorsteen.nck schreef:Wacht maar af.
Re: houtvergasser bouwen
Dat noemen wij PAK s . polycyclische aromatische koolwaterstoffen (CxHy , s)nck schreef:Aan de ene kant de terugwinning van de latente warmte van het aanwezige water in de vorm van stoom. Al dan niet afkomstig van vrij water in de brandstof dan wel chemisch gevormd in een goede verbranding.
Aan de andere kant is er creosoot-achtige condens van onverbrande houtteer en dergelijke. Deze condens is waar het om gaat, wat betreft de agressiviteit naar het staal toe.
Het eerste is grotendeels, misschien wat vervuild, water, niet echt agressief.
Het tweede is uitermate zuur van aard en geeft heel snel diepe corrosie in staalplaat, dat heet onder de zestig graden.
Daarvan wil je er zo weinig mogelijk hebben . Het is dus zaak bij het ontwerp de verbranding van A-Z zo schoon mogelijk te hebben .
Re: houtvergasser bouwen
Een vergasser is door de regel een zgn. onderbrander.edvdvoort schreef:Het is dus zaak bij het ontwerp de verbranding van A-Z zo schoon mogelijk te hebben .
In de frohling gaan de verbrandingsgassen neerwaarts, tangetiaal in een cilindervormige brandkamer van chamotte.
De brandende gassen komen dan in een intensieve werveling. Na 1.5 keer rondgegaan te zijn worden ze langs de zijkant afgevoerd richting warmtewisselaar.
Ik heb eens een poosje geëxperimenteerd met het verkleinen van de uitstroomopening middels een dikke stalen plaat aan de voorzijde.
Achterliggende gedachte was een extra rondgang te creëren in de wervelkamer, om zo de uitbrandtijd te verlengen en meer in de brandkamer te houden.
Experiment is geslaagd, de opwarming ging significant sneller en het verbrandingsproces was vlotter rookvrij omdat de brandkamer eerder op de juiste temperatuur was.
Je hebt echter een exotische materiaalsoort nodig op die plek, Een 15 mm staalplaat brandde in een week of vier compleet weg.
Jan
Vinden wanneer je stopt met zoeken
-
- Berichten: 3311
- Lid geworden op: 12 nov 2011, 13:21
Re: houtvergasser bouwen
Dat zou je kunnen oplossen met chamotte of vuur beton? Niet iets wat je tegen zou houden. Waarom niet?
Re: houtvergasser bouwen
De beschikbare ruimte houdt mij tegen.pelletpower schreef:Dat zou je kunnen oplossen met chamotte of vuur beton? Niet iets wat je tegen zou houden. Waarom niet?
Iets dergelijks uitvoeren in vuurbeton zou te dun worden.
Wel overwogen bij de weg.
Vinden wanneer je stopt met zoeken
Re: houtvergasser bouwen
Een vuurvaste tegel zoals die gebruikt wordt in de pottenbakkerij om de dingen op te zetten is ong. 12 mm dik. Die kan er wel tegennck schreef:De beschikbare ruimte houdt mij tegen.pelletpower schreef:Dat zou je kunnen oplossen met chamotte of vuur beton? Niet iets wat je tegen zou houden. Waarom niet?
Iets dergelijks uitvoeren in vuurbeton zou te dun worden.
Wel overwogen bij de weg.
Re: houtvergasser bouwen
12 streep kan er ruim voor staan.
Wist ook niet van het bestaan van deze tegels af.
En daar hebben we dan ook een forum voor.
Wist ook niet van het bestaan van deze tegels af.
En daar hebben we dan ook een forum voor.
Vinden wanneer je stopt met zoeken
Re: houtvergasser bouwen
Wel , ik heb de spiraal van dat vergassertje van rvs 304 uit 2009.... eens uit elkaar gehaald en opgepoetst . We zien dan dat de droge ,niet condenserende bovenzijde (warmwateraanvoer gemidd. 65 gr )enigszins is aangetast , voornamelijk slijtage door de stof belaste gassen en dat de , natte , onderzijde , waar het koude retourwater van de vloerverwarming rechtstreeks ingaat (20-30 gr.)edvdvoort schreef:swake schreef:Wel.... Als je echt die lage temperatuur retour wilt hebben dan zal het eerder wat trager gaan dan bij 'normaal' staal. De exacte soort RVS voor deze toepassing zal je toch zeer precies moeten bepalen of uitzoeken en je zal die onderdelen ook vervangbaar moeten maken want er gaan in no time gaten in zitten
en waar dus voortdurend condensatie plaatsvindt , zelfs nog de glimmende bovenlaag van de rvs buis toont .
Dit na ruim 6 jaar stoken als hoofdverwarming!
Het is op basis van dit gegeven dat ik graag verder wil (en kan) met deze techniek in de praktijk te brengen . Uiteraard komen er nog veel meer zaken aan de orde voordat je een compleet werkende installatie hebt, zoals een netjes brandende vergasser met ruime ,ook schoon brandende , turndown en last but not least : Kapitaal.
Re: houtvergasser bouwen
Wanneer ik de spiraal zie heb ik een aantal vragen.
Gezien de grootte: kun je een inschatting geven van het vermogen van de vergasser?
Puur uit nieuwsgierigheid.
Om een idee te geven, in mijn condensor zit 40 meter wellrohr dn25 (1")
Heb je geen last van putcorrosie in het bovendeel van de spiraal?
Dit is namelijk het risico waar altijd op gewezen wordt bij temperaturen boven de 400 graden
Zeker wanneer er sprake is van een zuur milieu.
Jan
Gezien de grootte: kun je een inschatting geven van het vermogen van de vergasser?
Puur uit nieuwsgierigheid.
Om een idee te geven, in mijn condensor zit 40 meter wellrohr dn25 (1")
Heb je geen last van putcorrosie in het bovendeel van de spiraal?
Dit is namelijk het risico waar altijd op gewezen wordt bij temperaturen boven de 400 graden
Zeker wanneer er sprake is van een zuur milieu.
Jan
Vinden wanneer je stopt met zoeken
Re: houtvergasser bouwen
Het vermogen van de vergasser is 15 kw . Het betreft een niet lambda gestuurde vergasser dus ik werk daar altijd met een luchtovermaat tot 30 %, wat noch het rendement noch de levensduur van alles wat na de vlam is gemonteerd bevorderd. Er is 12 m rvs 304 buis 22x19 mm in de spiraal verwerkt.nck schreef:Wanneer ik de spiraal zie heb ik een aantal vragen.
Gezien de grootte: kun je een inschatting geven van het vermogen van de vergasser?
Puur uit nieuwsgierigheid.
Om een idee te geven, in mijn condensor zit 40 meter wellrohr dn25 (1")
Heb je geen last van putcorrosie in het bovendeel van de spiraal?
Dit is namelijk het risico waar altijd op gewezen wordt bij temperaturen boven de 400 graden
Zeker wanneer er sprake is van een zuur milieu.
Jan
Gemonteerd staat de spiraal tussen 2 mantels op 6 mm afstand van de spiraal en worden de hete gassen van boven naar beneden getrokken door een afgasventilator.
Het is inderdaad zo dat bovenaan een begin van verwering te zien is omdat aan het oppervlak van de 1,5 mm dikke buiswand de temperatuur boven de 400 gr kan komen en snellere oxidatie in combinatie met het zandstraal effect van het stof in de gassen deze laag steeds weer afschuurt . De beschermlaag van het rvs wordt voortdurend afgesleten en ter plaatse heeft de buis zeker een eindige levensduur . Deze spiralen maak ik dan ook niet meer zo . Na een hoop studie blijkt dat er een kantelpunt te vinden is waarbij de gassnelheid , de temperatuur en de snelheid waarmee de rvs bovenlaag een nieuwe beschermende corrosielaag opbouwt een hoofdrol spelen. Mijn achtergrond (..) : Het bouwen van vuilverbrandingsinstallaties met waterpijpketels... daar leer je t wel !
Je gebruikt dn 25 , in principe geldt daarvoor dezelfde theorie .
Goed ,
Waar ik nu mee bezig ben is een warmtewisselaar te ontwikkelen waarbij de verbrandingsgassen getrapt worden afgekoeld . Eerst door een gedeelte met zeer lage gassnelheden die wel de gassen tot onder de 400 gr afkoelt zonder de wanden van de wisselaar aan te tasten . De positie van deze delen van de wisselaar is horizontaal ! zodat geen verplaatsing van condenswater optreedt .
Nadien de koelere gassen pas in een condensor leiden en de condensor zodanig ontwerpen dat alle condensaat en stof direct wordt afgevoerd zodat geen indamping kan plaatsvinden .Bijkomend voordeel : Heel veel fijnstof gaat aan de natte buiswand kleven en wordt meegevoerd met het condenswater . Zo blijft alles netjes heel .
In alles wat ik tot nu toe in elkaar heb geprutst lijkt deze combinatie goed te werken .
Qua installeren en gebruik is het echt een enorm voordeel als de temperatuur van het retourwater geen beperkingen heeft .
Ed
Re: houtvergasser bouwen
edvdvoort schreef:Gemonteerd staat de spiraal tussen 2 mantels op 6 mm afstand van de spiraal en worden de hete gassen van boven naar beneden getrokken door een afgasventilator.
Mijn Veto heeft een verticale warmtewisselaar wat niets anders is dan 3 achter elkaar staande rechthoekige kanalen van 65 bij 15 cm.edvdvoort schreef:Waar ik nu mee bezig ben is een warmtewisselaar te ontwikkelen waarbij de verbrandingsgassen getrapt worden afgekoeld . Eerst door een gedeelte met zeer lage gassnelheden die wel de gassen tot onder de 400 gr afkoelt zonder de wanden van de wisselaar aan te tasten .
Met een dergelijke grote doorsnede is alle snelheid uit de rookgassen. De aansluiting van het rookgaskanaal zit ook aan de onderzijde.
Dit in tegenstelling van de Frohling, welke met vrij nauwe vlampijpen werkt voorzien van turbulatoren (spiralen)
Bij het verlaten van de ketel zijn de gassen tussen de 90 en 130 graden, (tot nu toe gemeten.)
Dit was voor mij de reden om de condensor op 3 meter hoogte te plaatsen met een geïsoleerde buis van 200 mm. Het verkrijgen van voldoende trek.
In mijn oorspronkelijke plan stond de condensor op dezelfde hoogte naast de ketel, maar zou ik door het volkomen ontbreken van enige trek een tweede (afgas) fan moeten plaatsen.
Ik heb de ruimte om naar boven te gaan dus vandaar.
Echter heb ik geen last van dergelijke hoge temperaturen in mijn condensor.
De DN25 is puur praktisch gekozen. Ik had de beschikking over 4 mm dik rvs-gaas met 50 mm maas. Daar laat zich de DN25 in een redelijk mooi aansluitende spiraal doorheen vlechten. De tussenruimte in de spiraal zal ongeveer 15 mm zijn.
Zou ik dunnere buis gebruiken moest ik inferieur gaas gebruiken om een mooie strakke spiraal te wikkelen.
Wellrohr is standaard 1.4404, (aisi 316)
De veto is ook niet lambda gestuurd, maar ik ben wel voornemens om er een lambda sensor in te hangen, misschien alleen tijdelijk om een goede instelling te verkrijgen.
De verbranding is nog niet rookvrij en de vlam is me te oranje (roet). dit is direct terug te zien in het condens, het is erg donkerbruin van kleur.
Geef ik meer lucht, blaas ik de brandstof van de brander weg. Een aanpassing van de branderkap is in ontwikkeling.
Ik wil naar dezelfde licht kleur condens als op een foto van "fikkie stoken"
Dit moet zonder omhaal mogelijk zijn gezien de vrij constante samenstelling van mijn brandstof.
De "lambda-check" die nu in de frohling hangt zal daarbij assisteren.
Vinden wanneer je stopt met zoeken