Isoleren groot dak

[peer]

Voor ons nieuwe woonhuis ben ik op zoek naar een isolatie oplossing voor het dak
Pand is uit 1920 en best groot.
Pannendak met daar onder planken (met panlatten natuurlijk)
Op die planken zit aan de buitenkant nog een soort bitumen, ik denk voor tocht of zo.

Is er een mogelijkheid om dit van binnen of van buitenuit goed te isoleren?

Dak blijft gedeeltelijk in het zicht

Alvast bedankt

Peer

(Binnenkort meer vragen over ecologisch verwarmen etc)

[Pigion]

Indien bitumen (asfalt-papier o.i.d.) dan kan er niet aan de binnenzijde worden geïsoleerd. De gebruikelijke methode voor isolatie in deze situatie is:
- Pannen en asphalt eraf.
- op dakbeschot x cm harde ademende isolatie afgedekt met een ademende laag of folie.
- Tengels - panlatten - dakpannen
Pigion

[Ingir]

De bitumenlaag moet er zeker af, een onderdak van houten delen is echter niet luchtdicht en waterdicht (vandaar
die bitumen). Volgende probleem is dat isolatie OP het dakbeschot (denk aan een isolatiepakket van 15-20cm) het
pannendak ook 15-20cm verder naar buiten komt met alle aansluitproblemen bij goot, zijgevel/boeien en opgaand metselwerk (loodslabbes).

Ik stel de volgende werkwijze voor:
- pannen, panlatten, tengels en bitumenlaag verwijderen
- onderdak van houten delen luchtdicht en waterdicht maken met een geschikte onderdakplaat 18-22mm dik (bijv. Celit3D/Pavatex Isolair/Steico Universal)
- tengels, panlatten en pannen terugplaatsen.

Vervolgens ga je aan de binnenkant het dak verder luchtdicht maken en isoleren:
- afkitten van alle aansluitingen/kieren met een blijvend elastische kit
- aanbrengen stroken klimaatfolie langs aansluitende constructies en deze zorgvuldig luchtdicht aansluiten (tape/kit)
- de ruimte tussen de houten gordingen opvullen met isolatie (150-200mm dik, afhankelijk van hoogte gordingen)
- klimaatfolie aanbrengen op de gordingen, overlappingen aftapen, stroken klimaatfolie langs aansluitende constructies over de klimaatfolie aanbrengen en aftapen.

Als je de zolderruimte verder wilt afwerken:
- houten regels (dikte afhankelijk van gordingafstand) haaks over gordingen
- gipskartonplaten op de regels schroeven en afwerken naar wens: schilderen met structuurverf/muurverf, glasweefselbehang/muurverf, behang.


In de u-wert rechner ziet het er zo uit:

http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert ... &outside=0

[peer]

Oeps, dat is nogal

Tis namelijk een oud kerkgebouw, en ik schat de nokhoogte een meter of 11
10 meter breed en rond de 17 meter lang

Binnenkant helemaal kaal

Misschien is het dan beter om een soort van blok inwendig te bouwen en deze goed te isoleren
B.v. Badkamer en woonkamer, rest is van ondergeschikt belang
Maar het is wel mooi om hoogte in je woonkamer te hebben
Zou je bv een dak onder je dak kunnen maken? Met bv 50 cm tussen ruimte
Probleem is denk ik ook dat de kap niet berekend is op extra gewicht

Ik laat sowieso de spouw na isoleren met korrels

Alvast bedankt voor de reactie

[Ingir]

Een doos-in-doos-constructie is inderdaad geschikt in dergelijke grote ruimtes. Je klimatiseert dan alleen de ruimte die werkelijk benut wordt, scheelt niet alleen veel vierkante meters isolatiemateriaal maar ook een flinke hoeveelheid energie. Goede keuze!

Onlangs nog zo'n constructie gemaakt in een monumentale boerderijschuur van 13x 20m². Hierbij is het dak van de geklimatiseerde doos (8x14m²) uitgevoerd als terras met uitzicht op de grote kapconstructie. In de winter zal dat terras niet snel gebruikt worden maar in de overige seizoenen biedt het terras ruimte voor diverse activiteiten.

[peer]

Super gaan we doen (gedeeltelijk) in de schuine kap
Hoeveel ruimte zal ik minimaal moeten aanhouden tot het bestaande dak?



Voor de rest komt er een volgend topic

[Ingir]

Een goed geventileerde luchtlaag van enkele centimeters is in principe al voldoende. Architectonisch en functioneel is het echter veel interessanter om een afwijkend volume in de kerkruimte te plaatsen waardoor er ruimte buiten de binnendoos ontstaat die groot genoeg is om beleefd te worden en mogelijk ook benut.

[deleted]

Ecologisch( materiaalgebruik en energiegebruik) is de meest interessante optie om een passief winter-compartiment onder het dak(zolder) te realiseren. Dik pak isolatie en dakramen op het zuiden kunnen in het stookseizoen tot praktisch nul-energieverbruik leiden.
Warmte blijft ook makkelijker boven.
Met de mogelijke opbouw van zo'n dakisolatie ben ik het voor een keer wel eens me Ingir hierboven.

Wat moeilijk is in dit voorstel om daarboven een aangenaam (koel) zomerklimaat te realiseren.
Maar daar kan je ook gewoon van afstappen door in de zomer een verdiep lager te verhuizen. (en boven goed verluchten met de dakramen) Onder tussen de -naar ik veronderstel- dikke muren heb je gratis een aangenaam zomerklimaat. Restaureren van de benedenruimte volstaat voor dit halfjaarlijks wisselend gebruik.



G

[sfj]

Nok van 11m hoog. Daar kan je 3 verdiepingen onder steken. Plaats genoeg om creativiteit los te laten. Wel beetje kijken naar de centen want je gaat een huis bouwen in je huis. Kijk ook goed na tot in de minste details in welke staat het dak en het gebinte nu is. Mogelijks moet je één en ander herstellen/vervangen of minstens onderhouden. Beestjes, insijpelend vocht en schimmel, tot houtrot. Als je iemand kent met een thermische camera is dat een grote hulp.

1920 -> Weinig kans dat het dak overal 'recht' is. Mogelijks zijn de gebruikte balken gewoon bijgeschaafde boomstammen en die zijn niet kaarsrecht. De eerste oplossing van Ingir, ook al is die technisch knap, is in mijn inziens dan niet realiseerbaar zonder dat alles scheef lijkt te staan (en dat ook is). Je moet minstens iets voorzien om het te nivelleren. Met welke constructie wordt die breedte van 10m overbrugd in dat dak?

1920 -> Spouw? Ben je zeker dat er een spouw is? Ik heb nog geen enkel gebouw gezien uit dat tijdperk met iets anders dan volle muren. En al zeker niet zo'n hoog ding. Misschien bestaan ze wel, kijk toch eens goed na. Of bedoel je de spouw tussen binnendoos en buitendoos? Niet doen dan, jouw buitendoos muren moeten kunnen ademen langs beide kanten van de muur. Kijk ook goed na in welke staat de voegen van de muren zich bevinden, binnen en buiten.

[Ingir]

Let ook op dat zo'n doos-in-doos zeer letterlijk genomen moet worden: niet alleen gevels en dak van de binnendoos moeten goed geïsoleerd zijn maar ook de vloer. Als de bestaande vloer niet aangetast mag worden betekent dit dat de vloer van de binnendoos minimaal 30cm boven de bestaande vloer komt. Bij die boerderij heb ik plaatselijk de klinkers verwijderd en een betonplaat op EPS als nieuwe vloer gekozen, wanden en dak in HSB opgebouwd. Het dak is hier voorzien van een EPDM-folie omdat het bestaande schuurdak geen onderdak heeft en daardoor niet waterdicht is. Dat zal in jouw geval waarschijnlijk niet nodig zijn.

[deleted]

Zo'n Huis in een oude kerk kost praktisch net zoveel als een huis naast die kerk.
Naast die kerk profiteer je ook nog eens van passieve zonnewinsten, in de kerk niet daar is het altijd najaar.
Bovendien zal je sowieso een blijvende (bijkomende) kost hebben aan het immense dak ivgl met zo'n huis buiten de kerk.

Als je geen voordeel haalt uit de positieve en negatieve punten van een oud gebouw (inertie in de zomer, ruimte om naar de tijd in te delen, hoogte om bovenin volle bezonning te zoeken, bestaande historische elementen zoveel mogelijk behouden/valoriseren), dan kan je beter de zaak verkopen en een "doos" (=perfect geconditioneerde ruimte = passiefhuis) elders bouwen (waar de oriëntatie optimaal is) en het geld van de aankoop/verkoop recupereren.

G

[ritsaert snijder]

Als je geen voordeel haalt uit de positieve en negatieve punten van een oud gebouw (inertie in de zomer, ruimte om naar de tijd in te delen, hoogte om bovenin volle bezonning te zoeken, bestaande historische elementen zoveel mogelijk behouden/valoriseren), dan kan je beter de zaak verkopen en een "doos" (=perfect geconditioneerde ruimte = passiefhuis) elders bouwen (waar de oriëntatie optimaal is) en het geld van de aankoop/verkoop recupereren.

Dat is ook afhankelijk van de bouwwijze van een oud gebouw (in Vlaanderen veelal met dikke muren, hier in Nederland toch ook veel met veel dunnere muren). Maar het is waar dat het optimaliseren van oud gebouw vaak moeizaam, tijdrovend en riskant is waarbij het eindresultaat energetisch tegen valt.

[JantjeV8]

Kerkgebouwen vallen meestal onder het eigendom van een Bisdom. Door de leegloop van de kerken zitten zij met de monumentale panden in hun maag. Talloze plannen en ideeen zijn er al op los gelaten om die panden anders te gebruiken. Het blijft echter hangen op de extra voorschriften waar men vaak nog mee te maken krijgt, zoals dat 'in geval van' het oorspronkelijk pand weer in oude staat terug gebracht moet kunnen worden. Feitelijk mag je dus niets constructiefs even in de bestaande muur verankeren en dat soort zaken.

Wat ook meetelt zijn de bouwkosten, prefab e.d. heb je helemaal niets aan. Alles moet door de toegangsdeur aangevoerd worden en dat is dan toch vaak een arbeidsrovende factor.

Arbo telt ook mee. Producten mogen niet zwaarder zijn dan 50kg, daarboven dient mechanisch getild te worden. Rolsteigers mag steeds minder toegepast worden, gewicht mag er ook niet op liggen. Dus hoogwerkers en zwaar hijsgereedschap, maarrrrr, de monumentale kerkvloer kan dat doorgaans niet dragen.

Maar weinig projecten komen echt van de grond.

[peer]

Grootte van het pand is te vergelijken met een boerderijtje
Geen toren en andere oncourante ruimtes

Dus valt allemaal wel mee, tevens gaan we wonen in een klein bijgebouw uit 1996

Slaapkamers en badkamer komen in het kerkgebouw

Was niet van plan om dat hele gebouw te verwarmen

[daniel]

voor een huis in een huis voorbeeld..

http://cabinporn.com/post/84121439/sali ... -converted