keuze zelfbouw kachel

[wbe]

volgende vraag:

een 314 zou volgens de verschalingsformule een vuurkamer van 579 mm lengte moeten hebben kan ik die ook nog eens ongestraft met 200 mm verlengen?

groet watze

[Lieve]

Indien je bedoeling is langere stukken hout te kunnen gebruiken, is het een niet zo goed idee, als dit kanaal te lang is word de trek ook minder.

[Sandman79]

ik heb een r177 met een 20 cm verlengde vuurkamer, dat werkt ook goed hoor.

[wbe]

@ Lieve

daar ben ik ook een beetje bang voor.

@ sandman79

merk je ook verschil tussen het hout dat voorin ligt t.o.v. het hout wat achterin ligt qua verbranding bedoel ik dan.


ik had al begrepen dat het verlengen bij een 177 geen probleem oplevert maar hoe dat bij een 314 gaat kan ik nog nergens vinden.

omdat ik veelal gekapt hout stook en dat natuurlijk op het wenselijke formaat gekloofd kan worden wil ik proberen om er ook grotere stukken bij te doen.
doordat de grotere stukken minder snel branden leek het mij dat er meer in kan en op die manier de stook sessie iets langer gaat duren of dat zo gaat werken is dan nog afwachten.

als ik de vuurkamer met 20 cm verleng en tijdens gebruik blijkt dat de verbranding in die 20 cm minder goed is kan ik natuurlijk zorgen dat daar volgende keer geen hout weer komt te liggen. zou het dan nadelig werken dat er 20 cm extra ruimte tussen het deurtje en het vuur zit?

groet Watze

[Lieve]

Ik heb de vuurkamer van mijn 177 met 15 cm verlengd, de stukken die aan de ingang liggen schuif ik verder naar binnen, ze gaan gewoon niet branden.

[wbe]

even een vraagje over de leidingen van de ww naar de buffer.

het doel is om een passende ww bij een 314 RBB te maken dus daar zal behoorlijk wat water door moeten nu kan ik tegen afval prijs 50 mm gegalvaniseerde stalen pijp en bochten tstukken enz overnemen.

nu vraag ik me af of dit geschikt zou zijn als leidingwerk van de ww naar de buffer of zou de grote diameter nadelen geven?

groet Watze

[wbe]

ik vraag me af hoe ik er straks voor ga zorgen dat de temperatuur van de warmte wisselaar boven de 60 graden blijft.

ergens anders heb ik gelezen dat met een lus in een thermosyfon de temperatuur te regelen is.
is dat een goede manier of zijn er betere oplossingen?
ik dacht zelf eerst aan een membraam thermostaat zo iets al er ook in een auto zit.

heeft iemand tips hoe het gemakkelijk te doen is

groet watze

[kockie]

lus in een thermosyfon

Wat is een thermosyfon?

[Lieve]

Thermosyphon is als leidingen zo gemaakt zijn dat de stroming ontstaat omdat warme vloeistoffen stijgen en koude dalen.
Eerst een vrij grote diameter van buis, verder alsmaar minder doormeter.
De eerste centrale verwarmingssystemen waren zo gebouwd, zonder circulatiepomp.

[kockie]

Ik weet wel wat thermosyfon werking is, maar niet wat een "thermosyphon" is waar je een leiding/lus in kunt hangen

[pelletpower]

De lus zorgt voor extra weerstand om te zorgen dat de kachel niet gelijk leegstroomt met warmte en dus creosoot gaat vormen. Ik denk dat Johndc (en vroeger CP) hier specialist in zijn.
Hier was laatst ook iemand die ónverklaarbare thermosyphonwerking had. Berust een beetje op hetzelfde idee.
Ik heb er geen ervaring mee, maar heb het ook ergens gelezen en het sprak wel aan.

[deleted]

Thermosphon is het transport van water zonder pomp. Gebaseerd op het feit dat koud water een hogere densiteit heeft dan warm water. En dat in een gelijk volume het warme water dus minder weegt dan het koude. Het gaat hier om zeer kleine verschillen in gewicht en het is dan ook uiterst belangrijk dat de kracht veroorzaakt door dit geringe gewichtsverschil groter is dan alle weerstanden in de leidingen bij elkaar geteld. Is de weerstand groter, dan krijg je geen "thermosyphon".
Duidelijker zou zijn om hiervoor de term 'Natuurlijke circulatie' te hanteren.

Daarnaast heb je in veel installaties een U-vormige bocht die natuurlijke circulatie juist zou moeten voorkomen: de "anti thermosyphon loop".
Het omgekeerde van natuurlijke circulatie dus.

TS bedoelt hier wellicht een "anti thermosyphon loop" te installeren die net te kort is om de Natuurlijke circulatie tegen te houden, maar wél nog net groot genoeg(wegens verhoogde weerstand) is om enerzijds de natuurlijke circulatie af te remmen en anderzijds om het startpunt (de keteltemperatuur)te verhogen vanaf dewelke de natuurlijke circulatie op gang komt.

is dat een goede manier of zijn er betere oplossingen?

Het is een mogelijke oplossing als je met natuurlijke circulatie wenst te werken.
Het heeft wel twee nadelen: de lengte van de loop is bijna onmogelijk juist te bereken wegens de zeer kleine krachten die spelen. Dat zal dus eerder trial and error worden voordat je de ideale loop voor jou systeem hebt gevonden. (je kan hem ook te lang maken en dan komt de natuurlijke circulatie niet op gang en wordt het ronduit gevaarlijk !; niet mee experimenteren in gesloten systemen dus !)
Tweede nadeel is dat de loop ook in vol bedrijf voor vertraging blijft zorgen en dus capaciteit per uur naar beneden haalt. Of dat laatste een nadeel is hangt natuurlijk ook af van de installatie. (gewenst vermogen per tijdseenheid)

Een andere oplossing is om te zorgen voor massa tussen de hitte en de wisselaar.
Massa zorgt ook voor 'startvertraging'.

G

[sfj]

De modern Nederlandse versie van het woord thermosyphon. Oftewel pasieve warmte overdracht door natuurlijk convectie.

Zijn daar eenvoudige formules voor?

Heb zelf zo'n CV systeem gehad en dat werkte perfect en vooral geruisloos over 3 verdiepingen.

[kockie]

Ik merk in mijn eigen systeem ook (ongewenste) thermosyfonwerking. Als het gewenst is, werkt het weer niet

Ik heb een leiding van 40 meter -enkele reis- waar het water schijnbaar spontaan gaat stromen. De hete leiding vertrekt op ca 2.5 meter hoogte, duikt dan 80 cm onder de grond, loopt ca 15 meter onder de grond, stijgt dan 4 meter, loopt dan door een warmtewisselaar, daalt ca 80 cm, loopt dan een stuk ongeveer horizontaal, gaat weer door een warmtewisselaar en gaat dan weer dezelfde weg terug.

Ik kan er helaas geen pijl op trekken wanneer het water begint te stromen.

[deleted]

Ik kan er helaas geen pijl op trekken wanneer het water begint te stromen.

De weerstand is dermate groot dat je zelfs geen natuurlijke circulatie zou verwachten.

Wellicht enkel als alles 'meezit'. Dwz een combi van 'hete buffer' en gelijktijdig 'koud' water in de leidingen op 4m hoog.
Een niet zo evidente situatie trouwens, die wellicht niet vaak voorkomt.
Je zou ook verwachten dat het weer stilvalt als de leidingen/wisselaars/radiatoren op het hoogste punt op temperatuur zijn.

Zijn daar eenvoudige formules voor?

Eenvoudig is niet het juiste woord.
https://heatinghelp.com/assets/documents/347.pdf


G