Isolatie onder vloerverwarming of toch maar niet ?

[Joep Tabak]

Hallo allemaal,

ons vorige woonhuis (bwj. 2007) was geheel voorzien van vloerverwarming met war.
De betonvloer was aan de onderzijde goed geisoleerd en daarop is direct de vloerverwarming gelegd, zonder verdere isolatie.
Daarbovenop een cementdekvloer van 6 cm. met vloertegels.
Op de verdieping hetzelfde verhaal.

Je zou kunnen zeggen dat hierdoor het systeem erg traag was, maar dit was voor ons geen probleem.
Alle vertrekken nagenoeg op dezelfde temperatuur, nachtverlaging maar 1 graad.
Gebruik van de massa was m.i. dus ideaal en werkte prima.

Zie ook: http://www.ecologieforum.eu/viewtopic.php?f=3&t=1341
(Huis is inmiddels verkocht en het gaan toch stalen buffers worden, 3x 1500 ltr.)

Nu is onze nieuwbouwtekening klaar en we gaan daar optimaal gebruik maken van zoninstraling in de stookperiode , 80% van alle ramen is dan ook op het zuiden gesitueerd.
Als zonwering in de zomer gaan we zonneluifels toepassen.

Nu vraag ik met toch af wat te doen met de vv, weer gebruik maken van de massa of toch isolatie onder de vv om deze minder traag te maken ?

Ik kan me zo voorstellen dat bij veel zoninstraling in de winter de kamertemperatuur overdag dan eigenlijk te hoog op gaat lopen door de war en de vloer dan te traag gaat reageren als er 's avonds bijverwarmd moet gaan worden.
Dit leid m.i. dan tot een onnodig energieverbruik overdag en minder comfort 's avonds.

Verwarming gaat overigens plaatsvinden middels een houtvergasser met buffervaten.

Iemand ervaring hiermee of een idee hierover ?

Groeten jos

[Tim]

Jos,

Ik heb een renovatie vloer erin met 2tot4 cm dek op de vv buizen (10mm). Daardoor is het systeem redelijk snel, in 2u van 17,5 naar 19,5 graden. Al onze ramen zitten ZZO, waardoor met de zon in no time warmer wordt.

Ik zou de volledige massa niet gebruiken. Tenzij je de massa volledig kunt isoleren tov de rest van het gebouw.

Uit de thermografische foto's bleek duidelijk dat de gevel ook (te)warm word, omdat die aan de massa vast zit. Ik heb een poging gedaan dit te isoleren, maar met renovatie kun je de koudebruggen bijna niet wegkrijgen.

Tim

[JantjeV8]

Lean, Breeam, Greencalc, Slim Bouwen e.d. zijn moderne bouwmethoden en materiaalgebruiken waarbij 'groen' denken de boventoon voert.
Er zijn ontzettend veel van die theorieen die juist de gevelopeningen richting oost en noord richten. Het noorderlicht kun je dan heel groot binnen laten vallen, dus erg veel licht en erg weinig opwarming waardoor het binnenklimaat constanter is te houden.

[Joep Tabak]

nog maar eens even rondgesnuffeld op diverse sites van vloerverwarmingsspecialisten:
WTH geeft een totale afwerkvloerdikte op (incl. vloertegel) van 50 mm op een geisoleerde constructievloer.
Dus geen extra isolatie tussen constructievloer en afwerkvloer.
Onze constructievloer op de begane grond word geisoleerd met 20 cm EPS.
Lijkt mij een snel op te warmen vloer, natuurlijk zal ook de (beton)massa warmte opnemen.
Dit levert 'basiswarmte' op in de constructievloer, aangevuld met stralingswarmte afgifte naar boven door de vloerverwarming.
Dit kan ik ook bevestigen uit de ervaring in onze vorige woning met vv op alle verdiepingen zonder isolatie tussen constructievloer en afwerkvloer.

De plaatsing van de buitenvoeler van de war lijkt mij mbt de zoninstraling cruciaal.
Als we deze niet plaatsen op het noorden maar op het zuiden en dan eens experimenteren met beschaduwing afhankelijk van de hoogte van de zonnestand in herfst, winter en voorjaar.
Ook de buitenvoeler afschermen van warmteafstraling van de gevel.

@Tim: bij onze nieuwbouw zal ik er scherp op toezien dat er geen koudebruggen ontstaan, waar dan ook.

Groeten Jos

[Tim]

Jos,

Ligt de constructie vloer geisoleerd van de binnenmuur en fundering? Daar zit je koudebrug.

Let er goed op dat je het advies qua groeplengte nakijkt. Mij werd door de verkoper verteld dat ik maximaal 100mtr per groep mocht leggen. Om de pomp op een laag vermogen te laten draaien heb ik er zelf 70-80mtr van gemaakt. Had ik er maar even aan gerekend.

Later las ik zelf dat bij dunnere buizen je beter 20-30mtr korter kon aanhouden ivm de hogere drukval in het systeem, ik op zich blij, maar als ik dit vooraf had geweten had ik max 50mtr erin gelegd.

Een 6 groeps of 9 groeps verdeler doet het niet in de prijs. Als je de rest dan LTV kan aanleggen heb je aan de interne cv pomp genoeg. Scheelt een boel kWh per jaar die je zo terug verdient.

Tim

[Spike]

Beste Jos,

Omdat het huis zeer goed geisoleerd wordt zou ik niet meer kiezen voor een traag systeem.
Er zijn verschillende systemen met de vvw-slangen vlak onder de tegels.
In dit nieuwe huis zul je regelmatig dagen hebben in het voor en najaar dat je niet hoeft te stoken.
Een voorbeeld: wij hebben vorige week drie dagen geen Finoven gestookt op 15, 16 en 17 februari. Door de zoninstraling en het warme weer. Nu stoken wij weer een keer per dag.
Ook ons huis heeft veel glas op het zuiden en een goede isolatie(R:4,5).
Indien je geinteresseerd bent om een keer te komen kijken bij ons thuis om te kijken hoe wij het een en ander gedaan hebben ben je bij deze uitgenodigd.
Ik woon in het zuiden van het land. Ik weet niet hoe we dit het beste kunnen afspreken.
Ik hoor het wel.

Huib de Vries

[Joep Tabak]

@Huib,

sorry, heb je reactie compleet gemist, ik woon ook in het zuiden.
Lijkt me leuk om eens bij je te komen kijken.

De eerste investering in de houtstookinstallatie is gedaan:

vandaag 3 gegalvaniseerde buffervaten opgehaald van 1500 ltr.
Voor 600 euri kon ik ze alle 3 meenemen, een goeie deal denk ik zo.

Groeten Jos